Soljanka nach DDR-Art

In Russland wurde die Soljanka zunächst bis zum Ende des 19. Jahrhunderts seljanka genannt und bezeichnete zunächst sehr unterschiedliche ländliche Gerichte, wie heiße Suppe mit Fleisch oder Fisch, Kohl, Gurken, Zwiebeln, bis hin zu Brot mit Eiern. Die Benennung änderte sich zu „Soljanka“, weil schließlich zahlreiche Salzprodukte (соль (sol) „Salz“) zur Zubereitung verwendet wurden – soljanka heißt soviel wie „kleine Gesalzene“. Außer der Bezeichnung änderten sich auch die Rezepte, so wird mit der Soljanka heute meist ein Eintopf mit Fleisch oder Wurst bezeichnet, während die Variante mit Fisch als "Seljanka" bezeichnet wird.

Die größte geschmackliche Metamorphose vollzog diese seit mehr als 1000 Jahren bekannte Suppe (wahrscheinlich stammt diese im Osteuropäischen Raum weit verbreitete Suppe aus dem alten Byzanz – oder auch aus Regionen, wo Gulaschsuppen (der ist sie nicht unähnlich) verbreitet waren), als ihr Tomaten bzw. Tomatenmark zugefügt wurden. Neben der Variante mit Fleisch oder Fisch gibt es auch noch eine beliebte mit Pilzen. Wichtigste Würze sind neben Dill und Zitronensaft aber die salzigen Aromen wie Kapern und Oliven, manchmal kommen auch Mixed Pickles dazu.

In der ehemaligen DDR-Gastronomie wurde die Soljanka zum wichtigsten Eintopf des Landes – einerseits weil er einfach, preiswert und zugleich sättigend war, zum anderen weil man fast alle Zutaten leicht erhalten konnte (oder man einfach auch nur beliebige Reste in ihm verwerten konnte) und zudem auch noch die Freundschaft mit Russland dokumentierte. Die Soljanka konnte also gleich drei Wünsche auf einmal erfüllen!

Entgegen weitläufiger Ansicht ist die Soljanka aber nicht erst nach dem zweiten Weltkrieg im Zuge der Sowjet-Besatzung nach Deutschland gekommen, sondern bereits viel früher – und das nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. In den 20er Jahren vorigen Jahrhunderts siedelten sich vor allem in Berlin sehr viele Russen an, die nach der Revolution aus ihrer Heimat flohen. Sie hatten natürlich auch erheblichen kulturellen Einfluss auf die Stadt und zwar einen derart großen, dass man den Bezirk Charlottenburg kurzerhand in Charlottengrad umtaufte. Hier lebten entsprechend viele Russen und schufen eine eigene Infrastruktur in Form von speziell für Russen designten Hotels und Pensionen, Restaurants, Cafés und sogar Delikatessengeschäften. Im Juni 1923 sollen fast 400.000 Russen in Berlin gewohnt haben. Spuren dieses Vermächtnisses sind in der Küche Berlins kaum auffindbar – erst war es die Nazi-Propaganda und später dann die Wahrnehmung der Sowjetunion als akute Bedrohung, die das reichhaltige kulturelle Erbe der Russen verdrängten und überlagerten. Und nach der Wiedervereinigung wurde – bis auf einige wenige touristisch oder romantisch vermarktbare – Relikte konsequent alles irgendwie an die Sowjetunion, die ja nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche der ehemaligen DDR durchdrang, erinnernde aus dem Alltag entfernt. Das einzige Relikt aus dieser Zeit ist somit die Soljanka, wenngleich man sagen muss, dass sich genau genommen nicht das aromatische russische Originalrezept erhalten hat, sondern die einfache DDR-Variante mit Fleisch- und Wurstresten. Ob man diese Form der Soljanka nun mag oder nicht, sei jedem selbst überlassen, jedenfalls ist sie aber ein Stück lebendiger „Ostalgie“. Wer diese Ostalgie hautnah erleben möchte, der begebe sich zum Soljanka-Schmaus in das Lokal Deponie Nr.3, denn der Name des Lokals war früher Programm: in den Hallen des heutigen Lokals war früher tatsächlich eine russische Panzerdeponie untergebracht. Authentischer geht es kaum: ein von der DDR eingedeutschtes russisches Rezept in einem Lokal im ehemaligen Ostteil Berlins genossen und das in Räumlichkeiten der ehemaligen Sowjetarmee. Auch das ist Berlin.